Den ultimata guiden om skadedjur i cannabis

Det finns ingen brist på skadedjur som älskar att äta på cannabisplantor.

Skadedjur finns överallt i naturen och kan ta sig till växter inomhus på många olika sätt, t.ex. genom öppna fönster/ventilationsöppningar, kontaminerade gräsmattor och trädgårdsredskap eller via ens egna kläder eller husdjur. Det är viktigt att identifiera dem tidigt i processen, annars kan de göra stor skada.

Här är några av de vanligaste danska skadedjuren:

Innehåll:

Spinnkvalster
Bladlöss
Sörjande myt
Resor
Mellus
Sköldlöss
Larver, larver etc.
Sniglar
Sammanfattning

 

Spindelkvalster (Tetranychus urticae)

Detta är några av de vanligaste, mest ökända och fruktade skadedjuren i cannabisvärlden. De finns utomhus där de dör på vintern, men om de introduceras i en inomhusmiljö kan de tyvärr leva och föröka sig året runt. De kommer ofta via krukväxter som köps i stormarknader eller på plantskolor. Det är därför en bra idé att kontrollera dem innan du tar hem dem.

Man måste vara mycket försiktig (eller ha tur) för att upptäcka dem innan man får symtom.

Det allra vanligaste är att du först ser tecken på att något är fel med växten: vita eller gula prickar dyker upp på bladen, som gradvis blir större och större. Detta kan lätt misstas för att vara ett gödningsrelaterat problem, men fläckarna är vävnadsskador orsakade av spindelkvalster som sitter på bladens undersida och suger växtsaft.

När angreppet är långt framskridet blir myggans nät mer och mer omfattande och synligt.

Hur bekämpar man spinnkvalster?

Det finns många produkter på marknaden för detta, men ett superbra bekämpningsmedel som dessutom är helt ekologiskt är Plant Vitality Plus från holländska B.A.C..

En lösning av detta i förhållandet 1:20 sprutas med en förbränningsflaska på hela plantan (särskilt viktigt är undersidan av bladen). Även ytan på det putsade området sprutas för att komma åt äggen. Produkten är ljuskänslig, vilket innebär att appliceringen bör ske under växtens nattperiod, helst strax efter att ljuset släckts, så att den har hela natten på sig att verka. Sprayen dödar spindelkvalsterna och deras ägg efter första gången och behandlingen upprepas efter 5 dagar.

När du väl har fått dem är det dock svårt att bli av med dem helt och hållet och de brukar dyka upp igen efter några veckor eller månader. Temperaturer under 15 °C sänker deras reproduktionshastighet avsevärt, vilket kan vara ett sätt att hålla dem under kontroll (men är inte idealiskt för själva cannabisbettet). I extrema fall kan det vara nödvändigt att desinficera hela rummet och all utrustning, krukor, brickor osv., vänta några veckor eller en månad och sedan börja om med nya växter och odlingsmedier. Det är ett enormt arbete, så det finns också de som väljer att leva med spinnkvalsterna och bekämpa dem kontinuerligt. Det finns exempel på att de kan försvinna efter ett år med konsekvent kontroll.

Biologisk bekämpning

En biologisk bekämpningsmetod är användningen av nyttodjur, som kan köpas på nätet (t.ex.
utilityanimal.com
och
bioplant.dk
). Spindelkvalsteret (Phytoseiulus persimilis) är ett busigt litet rovdjur som specialiserar sig på spindelkvalster. Om du har haft problem med spindelkvalster och förväntar dig att de snart kommer tillbaka, kan du släppa ut rovkvalsterna i förebyggande syfte. Men tänk på att de dör relativt snabbt av svält om deras födokälla, spindelkvalstren, inte har kläckts ännu.

Bladlöss (Aphidoidea)

Bladlöss är oftast ett problem utomhus och i växthus, men kan liksom spindelmider komma inomhus via kläder, husdjur, öppna fönster/ventiler eller trädgårdsredskap.

Några få bladlöss är inget problem (och de förekommer naturligtvis utomhus), men eftersom de förökar sig med en otrolig hastighet är de en potentiell katastrof eftersom stora kolonier snabbt kan döda en annars frisk och stark cannabisplanta. Dessutom kan angrepp av bladlöss få följder i form av infektioner och mögelangrepp på växten.

De flesta känner nog till bladlössens utseende; de är stora som ett knappnålshuvud och vanligtvis gröna, men det finns även vita, svarta och nästan rosa varianter.

De kan förväxlas med sorgmyggor (Sciaridae) eftersom de kan ha vingar. Bladlöss kan leva på hela plantan, på toppskott, grenar och blad. Den gröna varianten kan vara svår att upptäcka, särskilt eftersom de gärna håller sig lite gömda på växten, ofta långt från direkta ljuskällor.

Bladlössen lever av att suga växtsaft och utsöndrar en tjock, klibbig substans som kallas ”honungsdagg”. När det torkar blir området mycket känsligt för utveckling av olika svamparter, däribland svartmögel. Detta kan snabbt sprida sig till hela plantan. Den söta doften av honungsdagg är också en magnet för myror. De kommer att samlas i stora skaror och skydda bladlössen från deras naturliga fiender, vilket naturligtvis är dåliga nyheter för växten. Dessutom blockerar honungsdamm delar av bladen, vilket gör fotosyntesen omöjlig.

En cannabis som är allvarligt angripen kommer att ha krulliga och deformerade blad, som vissnar och/eller gulnar på grund av stress och cellskador. Detta hindrar allvarligt växternas tillväxt.

Hur bekämpar man bladlöss?

Först och främst är det alltid en bra idé att använda klisterfällor/insektpapper inomhus. Detta kan hindra flygande bladlöss från att nå växten och ger en tidig indikation på förestående problem.

Både inomhus och utomhus sprutar många människor med neemolja, som är ekologisk och effektiv – inte bara mot bladlöss utan även mot många andra skadedjur. Observera dock att neemolja endast bör användas under tillväxtfasen eller tidig blomning eftersom dess starka doft kan förstöra smaken och aromen i dina grödor.

Vi kan också rekommendera
Insektsfri gran
från holländska ECOstyle, som är en färdigblandad lösning bestående av ett naturligt extrakt av krysantemum. Enligt vår erfarenhet är det effektivt och, viktigast av allt, godkänt för ätliga grödor samt för användning på ekologiska fält, och kan därför användas fram till skördetid. Lösningen sprutas direkt från sprayflaskan på hela plantan (det är viktigt att även täcka bladens undersida), varefter bladlössen dör efter en kort tid. Undvik att spraya under dagen eller vid temperaturer över 25 °C för bästa effekt. Om angreppet är särskilt svårt kan behandlingen upprepas efter 7 dagar.

Biologisk bekämpning

En biologisk bekämpningsmetod är användningen av nyttodjur, som kan köpas på nätet (t.ex.
utilityanimal.com
och
bioplant.dk
). Mariehöns (Adalia bipunctata) och guldögon (Chrysopidae) är båda bland bladlössens viktigaste naturliga fiender och är därför ett utmärkt val. De kan också användas i förebyggande syfte, till exempel en vecka efter besprutningen, för att ge ett hårt välkomnande till eventuella överlevande eller nykomlingar.

Mudpuppor (Sciaridae)

Nattfjärilar är små flugor som är långsträckta och svarta. De förökar sig i växthus, men kan också hittas i hydroponiska system utan växthus, t.ex. i NFT-system. På engelska kallas de för ”fungus gnats” eftersom de lever på död och svampinfekterad organiskt material.

De förekommer över hela världen i alla klimat (även i Antarktis). Men skadorna är klart störst inomhus, där de ofta kommer in tillsammans med andra krukväxter eller kontaminerad jord.

Moths lockas ofta till knoppar, som de kan förstöra genom att fastna i de klibbiga trichomes. De lägger sina ägg på toppen av lunden, om den är fuktig och varm. Larverna är den största skadegöraren i detta avseende. De gnager på rötterna – främst de små känsliga hårrötterna (”feeder roots” på engelska). Växtens förmåga att ta upp vatten och näringsämnen försämras och tillväxten hämmas, eller i värsta fall stannar den helt och hållet. Dessutom kan angreppet orsaka svampinfektioner i rotzonen och rotröta, vilket kan vara katastrofalt.

De lever huvudsakligen i de nedre delarna av växten och flyger upp ur krukan när växten störs. Deras avkomma kan ofta ses i avloppet/överskottsvattnet när krukan vattnas och de spolas därmed ut.

Andra allvarliga tecken på sorgmyggan är blekning av växtens blad, bruna bladspetsar och utveckling av mörka fläckar på bladen. Bladen kan också bli gula, börja hänga ner och/eller krusa. Effekten på hela plantan kan vara att tillväxten blir kraftigt hämmad och att bladen plötsligt börjar vissna och falla av i större utsträckning.

Hur förhindrar man sorgmyggor?

Precis som med andra flygande insekter är det alltid en bra idé att förebygga eventuella problem genom att hänga upp insektsfällor/flygarpapper i och runt odlingsområdet. Detta kan för det första fånga den sörjande myggan och på så sätt hindra den från att lägga ägg på växterna, och om det misslyckas kan det för det andra ge dig en indikation på ett potentiellt angrepp i ett tidigt skede.

Eftersom sörjande chiggers förutom rötter även äter dött växtmaterial är det därför viktigt att du regelbundet plockar upp vissna och döda blad. Eftersom deras favoritmiljö är en miljö med hög luftfuktighet, med många alger och hög kvävehalt, är det viktigt att inte övervattna eller övergödsla (förutom att inget av detta är bra i första hand). För att förhindra att sorgmyggorna lägger ägg i det putsade området kan du täcka det med plast eller tyg.

Hur bekämpar man sorgmyggor?

En vanligt förekommande bekämpningsmetod är bevattning med en lösning av neemolja direkt i marken. Det dödar effektivt larverna och är en 100 % organisk substans som inte skadar växten eller nyttiga mikrobiella kulturer. Behandlingen kan upprepas efter cirka 7 dagar.

Användning av nyttodjur är en annan effektiv lösning (
utilityanimal.com
eller .
bioplant.dk
). En av myggans viktigaste naturliga fiender är nematoden (en nästan mikroskopisk mask) som bekämpar larverna i jorden. Du köper dem i en påse som du häller i vatten och vattnar med. Därefter ”simmar” nematoderna själva runt i krukan och infekterar larverna, vilket dödar dem, och från deras kroppar förökar sig nematoderna själva. En annan effektiv nyttoinsekt är Hypoaspis jordpredator, som förutom sorgmyggor även bekämpar trips etc.

Metoderna bekämpar endast sorgmyggan i larvstadiet, vilket är den kritiska punkten, så det kommer att ta några veckor innan du kan se en skillnad i antalet flygande vuxna sorgmyggor. Om du inte redan har gjort det är det därför en mycket bra idé att sätta upp klisterfällor/insektpapper så att även de vuxna insekterna bekämpas.

Trips (Thysanoptera)

Trips – allmänt kända som åskflugor – är en vanlig cannabisskadegörare. De kan vara ett stort problem, särskilt i början av plantans liv, eftersom de hämmar tillväxten/avkastningen avsevärt om plantan inte får tid att återhämta sig.

De kan komma in genom öppna fönster, andra krukväxter eller via kläder och husdjur. Utomhus börjar de dyka upp på våren, men om de kommer inomhus kan de överleva här året runt. Även om du är försiktig kan de vara nästan omöjliga att hålla borta, och de flesta människor kommer förmodligen att uppleva dem någon gång.

De trivs i varma miljöer och är därför vanligtvis ett allvarligt problem inomhus eller i växthus.

De upptäcks därför oftast genom att växten visar symptom.

Det klassiska första tecknet är små silvriga ”snigelspår” eller prickar på bladen. Tripsen föredrar att stanna på undersidan av bladen, där de rafsar bort (vilket orsakar cellskador) och lägger sina ägg. Koncentrationen av dem är störst på de nedre delarna av växten, så det är det självklara stället att kontrollera regelbundet.

När angreppet är mer långt framskridet är de allvarligare symptomen bruna och gula oregelbundna fläckar på bladen och växten börjar tappa blad.

 

Hur bekämpar man trips?

Precis som mot bladlöss rekommenderar vi Insektfri Spruzit från Dutch ECOstyle. Det är en färdigblandad produkt som består av ett naturligt extrakt från krysantemumplantan. Det är godkänt för ätliga grödor och för användning på ekologisk mark. Lösningen sprutas direkt från sprayflaskan på hela plantan (det är viktigt att även täcka undersidan av bladen). Tripsen dör kort därefter. Undvik att spraya under dagen eller vid temperaturer över 25 °C för bästa effekt. Om angreppet är särskilt svårt kan behandlingen upprepas efter 7 dagar.

Biologisk bekämpning

När det gäller nyttodjur rekommenderas Orius rovticka (Orius majusculus). De tar både vuxna tripsar och larver. För extra effektivitet kan Orius ofta kombineras med Tripsrovmids (Amblyseuis cucumeris), som endast tar larverna, eftersom de alla trivs under lite olika förhållanden och därför kan komplettera och hjälpa varandra.

Mellus (Trialeurodes vaporariorum & Bemisia tabaci)

Även känd som ”vita flugor”. Det finns huvudsakligen två arter av den i Danmark, som kan vara problematiska inomhus och i växthus, men de är mycket lika varandra, så vi kommer att behandla dem på samma sätt här. I det fria är mellus sällan ett problem eftersom det finns gott om djur som äter dem och miljön är inte alls lika gynnsam som inomhus.

Som namnet ”lus” antyder lägger de lusliknande ägg som fastnar på växten. Äggen är trattformade och vanligtvis grå eller gulaktiga. Mellus-larverna angriper cannabis på samma sätt som bladlöss och spindelkvalster, genom att suga växtsaft från bladens undersida.

Det är ganska lätt att upptäcka vuxna mellus, särskilt genom att skaka plantan, eftersom man då kan se dem flyga upp.

Det första symptomet på mellus är små vita fläckar på bladens ovansida. Detta beror på att larverna suger saften från bladens undersida.

Liksom bladlöss utsöndrar midges ”honungsdagg” som hämmar växtens tillväxt och bland annat utgör en grogrund för svartmögel som snabbt kan sprida sig och förstöra hela växten. Dessutom lockar honungsdaggen till sig myror som hjälper till att skydda mellus från deras naturliga fiender, vilket är långt ifrån idealiskt.

Hur bekämpar man mellus?

Besprutning med insekticid som är avsett för ätbara livsmedel dödar både ägg, larver och vuxna kvalster efter första gången.

Det finns många märken att välja mellan, men ECOstyle Insect-Free Spruzit, som kan köpas i alla byggvaruhus, har goda erfarenheter. De är effektiva, godkända för användning på ekologisk mark och lätta att använda som färdigblandade sprayflaskor. De sprutas direkt på hela plantan (det är viktigt att även täcka undersidan av bladen). Undvik att spraya under dagen eller vid temperaturer över 25 °C för bästa effekt. Om plantan är svårt angripen kan behandlingen upprepas efter 7 dagar.

En lösning av neemolja (följ anvisningarna på förpackningen), som är 100 % ekologisk, är effektiv. Den stora fördelen med neemolja är att den fungerar systemiskt. Detta innebär att växten efter vissa behandlingar absorberar oljan och dödar därmed framtida skadedjur som äter/suger av den. I detta sammanhang är det viktigt att notera att neem endast bör sprutas under den vegetativa fasen och den tidiga blomningen (undvik att träffa toppskotten), eftersom det är en eterisk olja som kan ge cannabis en halvglättig smak och förstöra aromen.

Biologisk bekämpning

En biologisk bekämpningsmetod är den nyttiga insekten Mellus-getingen (Encarsia formosa). De är effektiva i början av ett angrepp, men i mer avancerade fall kan de inte hålla jämna steg med mellusens förökningstakt. Kontrollen måste därför utföras i kombination med någon av ovanstående metoder. Mellus-getingar köps som puppor, som placeras i rummet och efter en vecka kläcks de till små getingar som flyger ut och jagar mellus-larverna. När den parasitiska getingen väl har hittats lägger den sina ägg i larven och dödar den. Den lägger dock bara ägg i det sista stadiet av melluslarverna, vilket innebär att de vuxna mellusarna fortfarande flyger runt och lägger ägg. Klisterfällor/insektpapper kan inte användas för att fånga de vaxartade, eftersom de parasitära getingarna också går in i dem.

Av dessa skäl kan det till exempel vara en bra metod att använda neemolja eller insektsspray så snart som möjligt för att dramatiskt minska antalet och sedan släppa ut den parasiterande getingen sju dagar senare i stället för att spraya med samma lösning igen. På så sätt kan de överlevande ständigt jagas och samtidigt verka avskräckande mot nya invaderande mellus.

Skalbaggar (Coccus hesperidum, C. Hesperidum och Pulvinaria sp.).

Det finns en mängd olika arter, men de ovan nämnda är de vanligaste i Danmark.

De har många naturliga fiender utomhus, vilket gör att de främst är ett problem inomhus där de är skyddade och kan föröka sig obehindrat. Hanarna har vingar men lever bara en kort tid, så det är oftast vuxna honor eller ägg som förs in inomhus via trädgårdsredskap, kläder och/eller husdjur.

När skalbaggen har hittat en lämplig värdväxt (de har en stor aptit och älskar cannabis) etablerar den sig på den, bildar sedan en skyddande sköld och förblir orörlig resten av sitt liv. Under skölden lägger den ägg medan den suger växtsaft. Skalbaggens unga larvstadier har ben, och det är dessa som sprider arten.

De gillar att slå sig ner på både stammar och blad. Sköldlössens suggaffekter försvagar växtens motståndskraft, hämmar/stoppar tillväxten och leder till minskad avkastning vid skördetid.

Gula blad är det första tecknet på ett angrepp och i allvarliga fall kommer cannabisplantan till slut att vissna och dö.

Ett annat symptom är den så kallade ”honungsdaggen” på bladen. Detta ämne utsöndras av skalbaggarna och är en idealisk grogrund för olika infektioner, t.ex. svartmögel, som snabbt kan sprida sig och få hela plantan att falla ihop. Dessutom kan honungsdagg locka till sig myror, vilket inte heller är optimalt eftersom de kan bidra till att sprida arten. Sist men inte minst blockerar honungsdaggen bladen fysiskt så att fotosyntesen minskar drastiskt, vilket naturligtvis hämmar tillväxten ytterligare.

Förebyggande av skalbaggar

Utomhus är de vanligtvis inte ett överhängande hot eftersom rovdjur naturligt begränsar dem, men de kan vara det – särskilt i ett växthus. Laverne kan röra sig, men är fortfarande ganska dålig på det. Den gropiga terrängen är ett stort hinder för dem. Ojämn jord och stenar runt växterna kan hindra dem från att nå dem. Ett annat knep är att plantera till exempel rosenbuskar runt omkring dem, vilket stoppar dem och distraherar dem från att gå vidare.

Kontrollera nyinköpta krukväxter på skadedjur inomhus. När de väl är inne i husets fyra väggar kan de lätt sprida sig till dina cannabisplantor. Naturligtvis är det också viktigt att hålla trädgårdsredskap för utomhusbruk och inomhusbruk åtskilda. Att byta kläder om du har arbetat utomhus är också en bra försiktighetsåtgärd innan du går in i din inomhusträdgård.

Hur bekämpas skalbaggar?

När du märker att skalbaggar har etablerat sig bör du omedelbart isolera den eller de berörda växterna så att infektionen inte sprids vidare.

Därefter kan du försöka spraya med olika insekticider (Insektfri Spruzit). Deras sköld skyddar dock de vuxna äggläggande honorna på ett otroligt effektivt sätt. Du kan bara förvänta dig att den dödar nymfer och hanar. Det krävs en gemensam insats för att utrota skalbaggar. Du bör inspektera plantorna dagligen och se när många nya larver av kvalster kläcks. Sedan kan du spraya dem för att döda dem. Parallellt med denna process kan de vuxna skalbaggarna avlägsnas ”mekaniskt”, dvs. skrapas bort från växten.

Neemolja är ganska effektiv mot skalbaggar i alla stadier, även mot honor med sköld. Produkten blandas med vatten (följ anvisningarna på förpackningen) och sprutas med en sprayflaska på hela plantan. Neemoljan fungerar systemiskt, vilket innebär att den absorberas av växten och går förbi skalen, vilket gör växtens saft, dess födokälla, giftig för den. Neemolja är dock endast lämplig för växter i det vegetativa stadiet och under de första veckorna av blomningen. Oljans starka doft kan förstöra smaken och doften av dina grödor.

Biologisk bekämpning

Man kan också använda sig av nyttodjur, och här är nyckelpigan lämplig. Man måste dock se till att det område där de används är mer eller mindre hermetiskt slutet, annars flyger de snabbt iväg.

Larver och olika larver

Utomhus kan du stöta på larver och andra larver med glupsk aptit.

En grupp stora larver av kålfjärilar kan tugga upp oerhört stora portioner på rekordtid och resultatet kan vara dödligt även för väletablerade, mogna cannabisplantor. De stora öppna såren på plantan kan orsaka många problem, till exempel infektioner och locka till sig mindre sapsugande skadedjur till plantan, som alla hämmar cannabistillväxten.

Den stora kålmasken är helt klart den värsta, dels för att den är ganska stor (ca 4 cm lång) och glupsk, dels för att det ofta finns flera av dem på samma planta. Båda sakerna gör dem – lyckligtvis, men paradoxalt nog – också lättare att upptäcka.

De första tecknen på larverna är tuggade blad, stjälkar och toppskott. De nykläckta larverna äter cannabisbettet ytligt och sporadiskt. De äldre och större larverna däremot gnager hål i bladen och tvekar inte att ta med sig bladstjälkarna. Snigelangrepp kan förväxlas med snigelangrepp, men det finns ofta slemmiga märken på bladen.

Ett annat uppenbart tecken är de våta rödbruna eller svarta bollarna på bladen, som är lavaens avföring. Om du är osäker på om gnaget kommer från en snigel eller en larv kan du leta efter larvens avföring och snigelslem.

Förebyggande av larver och olika larver.

Om du har möjlighet kan det vara en stor fördel att sätta insektsnät runt dina utomhusväxter eller i dina växthusfönster. Detta hindrar fjärilar, malar etc. från att lägga ägg i växterna. Nätet måste vara helt förseglat på alla sidor, eftersom de hittar alla hål.

Det är alltid bra att kontrollera växterna dagligen (även under bladen). Om ägg ses måste de naturligtvis avlägsnas innan de kläcks.

En förebyggande besprutning med neemolja under vegetationsperioden kan också hindra insekterna från att lägga sina ägg där.

Hur bekämpar man larver och andra larver?

Du kan göra det naturligt och ta bort dem manuellt. Detta förutsätter att du har ett hanterbart antal växter och att angreppet inte är alltför omfattande.

Du kan spraya med en färdig insekticid som ECOstyle Insect Free Spruzit, som dödar larverna vid kontakt. Båda är gjorda för användning på ätliga grödor och är godkända för användning på ekologisk mark.

Ett annat alternativ är att använda bakteriepreparatet DiPel DF, som är ett biologiskt insektsbekämpningsmedel mot fjärilar, malar och larver. Lösningen sprutas på växten, varefter larverna äter den. När detta sker slutar de att äta och dör efter några dagar. Om nya larver kläcks, upprepa behandlingen efter 10-14 dagar. Läs noga igenom anvisningarna på produkten (t.ex. Det är viktigt att den lägsta temperaturen är 15 °C.

Biologisk bekämpning

Om du odlar i ett slutet växthus och sätter insektsnät över fönstren kan du införa nyttiga insekter för att reglera populationen. Bland de djur som är till nytta för fjärils- och nattfjärilslarver finns följande. den äggläggande getingen (Trichogramma sp.) och rovfisken, Podisus maculiventris.

Sniglar

Det finns många arter av snäckor i Danmark, som traditionellt delas in i två grupper: hussnäckor och nakensnäckor. De förstnämnda är i allmänhet ofarliga – om de inte förekommer i stort antal, vilket sällan sker – medan de senare, nakensnäckorna, vanligtvis är de som orsakar stora problem.

De två största hoten från sniglar mot cannabisplantan i Danmark är den iberiska skogssnigeln (Arion lusitanicus) – även kallad den fruktade mördarsnigeln – och den s.k. agnarna (Deroceras reticulatum). De anses vara de mest destruktiva för frilandsodlare, eftersom de har en glupsk aptit och ofta förekommer i stort antal på samma plats.

Mördarsnigeln blir upp till 15 cm lång och kan variera i färg från röd/brun till mörk. Den kan vara svår att identifiera eftersom den är lätt att förväxla med andra nakensnäckor. Om det finns många sniglar som har ovanstående egenskaper är de troligen mördarsniglar.
Den blir upp till 4 cm lång och finns i ljus- och mörkgrå varianter. De är uteslutande nattaktiva, så de kan vara svåra att hitta på dagen eftersom de gömmer sig.

Förekomsten av sniglar varierar beroende på var du befinner dig i landet. En del kommer aldrig att få problem, medan andra kommer att få återkommande problem. En tumregel är att ju mer kalk i jorden, desto fler sniglar finns det.

De första tecknen på sniglar är ofta gnagmärken i grödor och slemspår på blad eller i jorden runt växterna. Hålen är oregelbundna i formen och vanligtvis jämnt fördelade och riktar sig mot de mjukaste delarna av växten. Även om man till en början tror att skadan orsakas av en enda snigel kan den snabbt utvecklas till ett stort antal sniglar, varefter situationen snabbt kan bli kritisk.

Om det finns gnidmärken och du inte kan se slem, kontrollera om det finns svarta bollar och röd/bruna fläckar på och runt plantan. Det är avföring som visar att det inte är sniglar utan fjärilslarver.

Förebyggande av sniglar

Det finns flera sätt att minska risken och/eller förhindra att sniglar når dina växter.

Först och främst kan man göra området oattraktivt genom att ta bort sniglarnas favoritplatser. De älskar fukt och skugga, t.ex. täta marktäckare, växter med lågt hängande blad och särskilt komposthögar.

Du kan också göra olika barriärer, t.ex. snigel- och kopparstängsel.

Snigelstängsel är vertikala barriärer (ofta gjorda av tunn plåt (metall)) med 6 cm långa kanter som är böjda i en vinkel på cirka 50 grader. Sniglarna kan inte ta sig över kanten utan att falla ner. Staketet ska vara 20 cm ovanför marken och 10 cm under marken.

Ett annat exempel är kopparstängsel, som dock är betydligt dyrare på grund av materialpriset. Kopparstaketet bör inte ha några böjda kanter eller liknande, eftersom det fungerar genom att ha en naturlig elektrisk laddning som fungerar som ett minischockstängsel för sniglarna.

Hur bekämpas sniglar?

Manuell insamling av sniglar är en av de viktigaste bekämpningsmetoderna. Sniglarna kommer ut i slutet av dagen, så det är lättast att hitta dem här. De samlas i en hink och släpps antingen långt från trädgården eller dödas (observera att mördarsnigeln anses vara en invasiv art, så den ska alltid dödas).

Förutom manuell insamling är det en bra idé att sätta upp snigelfällor. De kan köpas i de flesta byggvaruhus, plantskolor och större stormarknader. Du kan dock enkelt göra dem själv, eftersom det i princip bara är en behållare som grävs ner i marken med ett bete. Sök på Google efter snigelfällor eller musfällor så finns det många exempel.

Förutom att samla in sniglar bör du också leta efter deras ägg. De är 3-4 mm i diameter, helt vita och ligger ofta i klungor på fuktiga och skuggiga platser, t.ex. strax under markytan eller under vissna blad.

Det finns också snigelkross, t.ex. Ferramol, som är godkänt av den danska miljöbyrån för områden med ätbara grönsaker. Vi rekommenderar dock inte omedelbart att du använder den. Även om den ska vara ofarlig för igelkottar, grodor, paddor osv. misstänker många att den inte är helt ofarlig trots allt. Sist men inte minst är snigelgift inte en ”quick-fix” mot de stora nakensnäckorna, utan skadar främst de mindre skadliga/vänliga små hussnäckorna (och de är synd).

Biologisk bekämpning

Ett annat alternativ är att locka in snigelns naturliga fiender i trädgården. Detta kan göras genom att skapa gömställen och erbjuda dem mat. Igelkottar, fåglar, grodor och paddor är alla effektiva när det gäller att hålla sniglar borta och skadar inte växterna.

Sammanfattning

Oavsett vilken skadegörare det handlar om är det viktigt att hålla utkik efter symtom och ta itu med dem i ett tidigt skede. Om skadedjur upptäcks först när de är väl etablerade är de svårare att bekämpa. Risken för skador på grödor är därför mycket större.

Daglig övervakning av växter och förebyggande åtgärder är alltid bättre än kontroll.

I en kontrollerad inomhusmiljö är skadedjur därför mindre sannolika. Men när djuren väl är inne är odlingsförhållandena ofta idealiska, så problemet kan växa sig stort på kort tid. Inomhus kan de också trivas året runt, medan de utomhus skulle dö efter säsongen.

Det viktigaste du kan göra inomhus för att minimera risken för skadedjur är att upprätthålla rätt fuktighet och temperatur, god luftcirkulation och ta bort död biomassa.

Inkommande luft (intag) bör filtreras genom ett särskilt insekts-/pollenfilter, och öppna fönster bör förses med insektsnät.

Det är ofta lätt att förväxla ett skadedjursangrepp med ett gödselrelaterat problem, eftersom djuren kan vara svåra att hitta och symptomen kan vara likartade.

Genom att läsa på om skadedjur och lära dig om över- och undergödning kan du dock snabbt hitta källan till problemet. Som med allt annat blir det lättare med erfarenhet, och oroa dig inte: alla, både inomhus och utomhus – oavsett hur många försiktighetsåtgärder du vidtar – kommer att få skadedjur förr eller senare. Det viktigaste är att minimera risken och att upptäcka och agera tidigt.